Патагония, Эль Калафате — приключения и гедонизм. Ледник Перито Морено

Планировать поездку в Патагонию дело не очень простое. Патагония огромна — она простирается на 2000 км в Аргентине и Чили. За одну поездку, если есть дней 5-7, всю её не покрыть. Надо выбирать — Чилийская сторона или Аргентинская, или начать в Чили и перебраться в Аргентину, логистика немного сложнее, хотя автобусы из Пуэнта Ареале в Эль Калафате ходят регулярно, на месте легче сориентироваться а из дома все не так очевидно. Смотреть айсберги с берега или полазить по ним в Эль Калафате, круиз по Антарктике из Ушуайя или морские котики там же? прогулки по озёрам, которые размером с моря, дух захватывающие пейзажи и роскошные отели, вкусная еде в Барилоче, или рай для скалолазов и просто любителей гор в Эль Шалтене, или наконец, ехать зимой зимой на лыжах по тем же умопомрачительным склонам?

Мы решили совместить приключения и гедонизм — дикие места, лазаньей по горам и айсбергам с отдыхом в комфортных и уютных отелях. Прилетели из Буэнос Айрес в Эль Калафате — 3 часа 15 минут лета, наш самолёт дальше летел в Ушуайя, пингвинам и Антарктиде. Мы же настроились на ледники и горные красоты чуть поближе. Взяли в аэропорту билеты на шаттл и через 10 минут были в небольшом городке Эль Калафате. Здесь издавна пасли овец, а в своём туристическом перевоплощении город существует сравнительно недавно — лет 30. Бывший президент и его жена, сменившая его на посту президента (монархии в Аргентине нет, есть бурная политическая жизнь), положили начало здешнему туризму и даже построили или купили свой собственный отель. Говорят они живут с ним по соседству.

Вечером прогулялись по главной улице, обрамлённой сувенирными магазинчиками, пиццериями и ресторанчиками. Нашли очень стильно оформленный Parilla Mi Vieho — «Мой папа» — сыновья осуществили мечту отца и открыли ресторан после его смерти. Очень вкусно нас там накормили, видимо, мы случайно нашли один из нескольких (или единственный?) самый популярный ресторан, потому как на следующий день в нашем туре на mini trekking по леднику Морено встретили все тех же, кто ужинал с нами в этом Mi Vieho.

В отеле Esplendor by Wyndham оказался чудесный бассейн — тёплый, с водопадом-массажем спины и шеи, и просто джеттами для массажа ног (очень приятный, не интенсивный). Возле бассейна — удобные уютные лежанки, мягкий свет. Заказали еще массаж, прельстившись дешевизной, но это было лишнее. Джеты в бассейне были гораздо эффективнее, чем легкие поглаживания тихой массажистки.

Наутро нас подобрал автобус от компании Huela Argentina и повёз в Glaciers Park, в 80 км от города. Дорога вела вдоль озера Аргентина, размер его впечатляет — 1450 квадратных километров, мы ехали вдоль его берегов, вода в нем цвета потертой бирюзы, на берегу почти никакой растительности, вдали горы. Очень красивая дорога. По дороге нас инструктировал по-английски какой-то по всему видать автоматический переводчик, текст очень забавлял «You will be received by two guides» — типа «вы поступите в распоряжение 2х гидов» вместо «вас встретит гид»;, «We will make brief stop in the area of health” — это в смысле «мы остановимся у туалетов».

Первая остановка была на озере, мы сели в катер и переправились к леднику, это заняло 20 минут. Когда подплывали, огромный кусок айсберга откололся и упал в воду, рассыпаясь и тая на глазах, фонтан брызг и волны от места падения — это было очень красиво. Ледники, оказывается, очень ‘разговорчивые’ — они рокочут, грохочут или переговариваются шепотом. Можно часами сидеть и слушать их разговоры.

Выйдя на берег, мы прошли немного по пляжу к месту, где нам выдали ‘кошки’, crampons — ходить по льду. Нас разделили на группы — англо и испано говорящих и две энергичных девушки-инструктора повели нас осваивать ледник. Наверх идти у меня легко получилось, а вниз было немного неуютно и я шла очень неуверенно. Confidance’ вдохновляла меня Гарита, а один из мужчин напел мне марш и показал как надо топать под него, и это помогло. По дороге нам объясняли особенности строения айсбергов и их поведения. Морено знаменит и уникален тем, что фаза роста у него длиннее фазы таяния, так что он все время растёт. 

Ещё мы разговорились с Гаритой — она обожает горы, с сентября по март лазит по ледникам, а в остальное время по Андам в Мендозе, откуда родом. Мечтает забраться на самую высокую тамошнюю вершину, но экспедиция стоит $1000 что для неё накладно.

Пройдя по леднику полтора часа и нафотографировавшись, мы вернулись ‘на базу’. Сдали кошки и отправились есть принесённый с собой ланч с самым потрясающим видом — на громадье ледника.

Но это было только начало. Потому что хоть мы и видели ледник и ходили по нему, выяснилось что это был его маленький краешек. Когда нас привезли на главную точку осмотра — я не говорю смотровую площадку, так как там их не одна, а минут на 40 дорожек осматривать это чудо природы, мы только и могли что сказать «вау». Бескрайнее поле льда, уходящее за горизонт и окружённое горами с боков, поднимается из океана как сцена в театре, и высотой метров 80. Очень впечатляет.

Слушали как бьется его сердце, пытались угадать какой отвалится кусок, просто восхищались. Мощь природы там ощутима почти физически, и как мы малы по сравнению с ней, конечно, тоже. 

Это был один из самых впечатляющих дней всей нашей поездки. И хотя можно было просто приехать и посмотреть на ледник оттуда, куда мы попали уже в конце дня, экскурсия с мини-треккингом стоила того. Не потому, что в конце на льду наливали виски (самый дешевый и как по мне, так совсем невкусный), а потому что была возможность познакомиться с этим чудом природы поближе и пообщаться не торопясь.